«Ханумдар» – «Сударыни»: связь времён

У художников давно налажены творческие и деловые связи с регионами республики по народно-сценическому костюму, но работа в новом формате стала одной из самых сложных. К созданию экспериментальной башкирской коллекции в стиле прет- а‑порте «Ханумдар» — «Сударыни» были приглашены мастерицы тамбурной вышивки из народной студии «Тамбур» Белокатайского района. Жажда творчества перекрыла такие неприятные сюрпризы пандемии, как работа на удалёнке и связанные с этим бытовые проблемы, и творческая жизнь завертелась, как полагается, в привычном русле. Атмосфера в швейных мастерских вновь наполнилась деловыми переговорами, а то и пением и смехом, незаметно стихающими с наступлением темноты. А ранним утром всё возвращалось на круги своя — кропотливая работа, обсуждение деталей вышивки по эскизам Розы Юлдашбаевой… В итоге столы ломились от готовых работ. Всё было досконально отснято на фото и видео, запечатлено, чтобы сохранить для тех, кто в дальнейшем пожелает прикоснуться к истории и традиции башкир-предков, воплощённых в современной коллекции народного костюма северо-восточного региона республики. Хорошая идея, наконец, осуществилась в конкретном проекте под названием «Ханумдар» — «Сударыни» с чёткой целью и творческой пошаговой реализацией.
О творчестве, фестивалях и победах
Розы Юлдашбаевой
Роза Рафиковна Юлдашбаева — профессионал высокого класса, в 1968 году окончила Московское художественно-промышленное училище имени М. И. Калинина (ныне Российское художественное училище прикладного искусства), получила квалификацию «художник по вышивке». О её творчестве доктор искусствоведения Альмира Янбухтина писала: «На пути творческих поисков Роза Юлдашбаева проявляет вкус, редкую изобретательность, мастерство, безупречное качество художественного исполнения предметов как произведений искусства. Она одержима орнаментально-декоративными идеями тюркско-мусульманского Востока, смело вводя в свои изделия элементы фольклорных мотивов… Каждое изделие — это проникновение в благородство и красоту, например, традиционной национальной вышивки, в свойства и характер разных материалов. У неё есть длительный опыт работы с текстильными мягкими материалами в сочетании с замшей, кожей, национальной ручной вышивкой. Роза трудится над своими изделиями усердно, неспешно, вдумчиво, как того требует создание произведений искусства, неповторимых в своей рукотворной уникальности…».
Если спросить Розу Рафиковну о техниках вышивок, она будет часами рассказывать об этом — о швах, приёмах ткачества и плетения, дёржки, обивки, перевивания сетки, крестецкой строчки… При этом особенно подчёркивает мысль о том, что вышивка — это слияние чистоты, изящества и воздушности! Вышивками оформляли во все времена предметы быта. В коллекции художницы много авторских эксклюзивных работ, выполненных всеми видами машинной и ручной вышивки, живописью по коже и замше. Есть пэчворк с использованием меха — накидки на диваны, кресла, пуфики, подушки из облагороженной овчины, есть тубэтэй из бархата и замши, намазлыки, кисеты из кожи и замши с использованием вышивки, пояса женские и мужские из кожи и замши, дополненные вышивкой, аппликацией и металлическими украшениями, есть сумки кожаные, ситек, рукавицы, меховые вышитые женские головные уборы, жилеты детские, мужские и женские, дублёнки и многое другое. Всё это — высокохудожественные изделия!
Перечень выставок с её участием — от республиканских до всероссийских и зарубежных — начинается с 1985 года: «Башкирский костюм. Традиции и современность» (Уфа, 1985–1989), «Башкирские узоры» (Курск, 2001), «Весна‑2002» (Уфа), «Истоки» — республиканская выставка произведений мастеров народного декоративно-прикладного искусства (Стерлитамак), «Художественный текстиль мастеров декоративно-прикладного искусства РБ (Уфа, 2004), День республики Башкортостан (Москва, 2007), Республиканская выставка ДПИ, посвящённая 450‑летию добровольного вхождения Башкирии в состав России «По одной дороге» (Стерлитамак, 2007), выставка ДПИ, посвящённая презентации книги А. Г. Янбухтиной «Декоративное искусство Башкортостана. XX век: от тамги до авангарда» (Уфа, 2007), «Весна‑2007. Художественный текстиль» (Уфа), «Кожевенное дело в тюркском мире» (Елабуга, 2012), «Новогодняя сказка» (выставочный зал «Ижад» Уфа, 2012–2013), «Арт-Уфа‑2015», «Орнамент. Символ. Знак» (Уфимская художественная галерея, 2017), «Орнамент — символ эпохи» (Елабуга, 2018). Художница участвовала в международных выставках в Лейпциге (Германия, 1981), Багдаде (Ирак, 1982). Персональные выставки проходили в 2012, 2013, 2018 годах.
Есть ещё одно измерение творчества — неоднократные победы в фестивалях и награды: диплом в номинации «Идеал Фестиваля Моды» (Москва,1998), Гран-при Первого республиканского открытого конкурса «Традиции башкирского народного костюма в современной одежде» (1999), диплом победителя Первого Международного Конкурса Высокой моды Современного национального костюма (2000), диплом за соответствие теме «Поэзия народного костюма‑2000», диплом в номинации «Прет-а‑порте де люкс» VII Башкирского фестиваля моды, диплом в номинации «Клубная авангардная молодёжная мода» Евро – Уфа – Азия – 2004 и другие.
Бывает, что источником вдохновения для художника становится новый лоскут ткани, книга, прогулки на природе под шёпот тишины. У Розы Рифкатовны творческий подъём чаще всего возникает после посещения выставок, тогда появляются новые изделия, через которые художник делится своим мироощущением, впечатлением. Пожелаем ей в этом удачи!
Александр Кирдякин:
«Мои путевые заметки»
— Работа над очередной серьёзной репликой народного башкирского костюма в стиле прет-а‑порте началась с экспедиции в Белокатайский район, в сельский Дом культуры села Белянка, где действует народная студия декоративно прикладного искусства «Тамбур» — заслуженный коллектив РБ. Необходимо было снять мерки, сфотографировать швы, сделать описание костюма, познакомиться с фондами местного краеведческого музея…
Когда приезжаешь в аутентичные башкирские сёла, дивясь на эту старину, то невольно попадаешь под очарование некоей древней силы старинных орнаментов, испытываешь свежее погружение в традиционную культуру. Нас с Розой Рафиковной встретили вышивальщицы со спокойными лучистыми взглядами. Это не просто мастерицы, заведующая клубом, но те, кто веками подчиняет себе материю, в чьих руках лён, хлопок, нитки, тамбуры-пяльца превращаются в зримый смысл башкирского деревенского бытия. Есть в этом женском ремесле, в этой готовности одарить своими вышивками что-то всепобеждающее женское, что во все времена заставляло башкира-воина возвращаться домой, к родному очагу, к лучистым глазам, золотым рукам…
За непродолжительный срок сотрудничества с мастерицами-вышивальщицами мы стали настоящими друзьями! Чудный мир покоя погрузил и меня в то моё недолгое счастливое детство, где мы дарим маме вышитые платочки на 8 Марта, где крутимся возле её швейной машинки и как бы между прочим учимся первоначальному искусству шитья, учим петельные, узелковые, стебельчатые швы. Это я так, к примеру. Не от того ли в пятнадцать лет я пошёл работать в городское ателье мод в ученики к портному по мужской линии? Загадка, по сей день не разгаданная. Преемственность мужского портного чётко прослеживается по линии мировых кутюрье (от французского — портной): у Диора учился Ив сен Лоран, у него — Кензо и так далее. Набив руку, уходили в свободное плавание, открывая свои именные дома мод.
Моими наставниками и учителями были профессиональные советские портные уфимских ателье. Не задержавшись долго на этой стадии профобразования, я уже в 1974 году поехал учиться на заочное отделение Всесоюзного института текстильной и лёгкой промышленности в Москву. Выбрал факультет конструирования и технологии одежды. В то время информации о моде было очень мало, все новинки мы черпали с экрана кино и из журнала «Советский экран». Учёба для меня длилась долгие семь лет. В Москве постоянно ходил в библиотеки: лёгкой промышленности, театральную, «ленинку», где и обнаружил модные французские журналы. Смотрел в эти журналы, как в замочную скважину, меня тогда это очень сильно цепляло.
В 1979 году я поступил на престижную работу в Уфимский дом моделей, и уже в 1980‑м меня назначили на должность модельера одежды. Работал с мужской, женской и детской одеждой, что очень важно — с головными уборами. Выполнял ежемесячные технические задания — от 20 до 25 моделей с разным размерным рядом и комплектациями, которые затем запускались на швейные фабрики. Работа в статусе модельера-дизайнера, к которой я прикипел всей душой, осталась со мной на всю жизнь! В «лихие 90‑е» и дальше, в «нулевые», закрылись по всей стране дома моделей и мод, известные швейные производства, в том числе и в нашей республике. Меня пригласили работать в швейный цех УМКК, куда поставлялась вторичная переработка кожи из Голландии, Германии, Югославии, Кореи, Турции. Здесь ежемесячно выпускалось по 30–40 штук опытных партий мужской и женской одежды из кожи. В том числе под моим началом создавались и творческие коллекции «Кожаный коралл», «Каргатуй», которые на Международном фестивале моды в Москве заняли Гран-при. А на Международной выставке-конкурсе высокой моды национального костюма «Золотое кольцо Башкортостана» моя коллекция была отмечена дипломом I степени и статуэткой «Ника» (Москва, 2008 год). После этой победы меня стали приглашать работать в качестве члена жюри на московских выставках, куда я лично и позвал для участия белокатайцев. Персональные выставки с башкирской аутентичной темой проходили в Музее археологии, эти коллекции консультировали доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Р. Г. Кузеев и доктор искусствоведения А. Г. Янбухтина. В 1999 году я вступил в Союз дизайнеров России в Москве, рекомендацию мне дал народный художник РБ, академик Российской академии художеств, лауреат премии Академии художеств СССР Сергей Краснов. В статусе коллекций были исполнены народные костюмы для лучших народных и фольклорных коллективов республики.
При создании новой коллекции «Ханумдар» — «Сударыни» я подглядел истинное желание современных людей ходить в модной одежде с ДНК башкирского народа и, тем не менее, от кутюр. С ручной вышивкой, индивидуальным кроем, размерным рядом, где во главе угла — Стиль и Мода! У меня, как и любого кутюрье, есть своё кредо — далеко не загадывать, потому что в наш стремительный век мода слишком изменчива. А мои фундаментальные коллекции — это проекция в будущее. От работы над ними, в каких бы сложных обстоятельствах это ни происходило, я всегда насыщаюсь истинным вдохновением. Пожелаю себе новых творческих дерзаний! (Редакция «Рампы» к этому присоединяется).

PS. Выражаю искреннюю благодарность артистам Башгосфилармонии им. Х. Ахметова за содействие при демонстрации коллекции «Ханумдар» — «Сударыни».